女装原型构成原理思维导图

欲-长亭

2022-10-28

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服装设计

女装设计

艺术

教育

简单介绍女性服饰原型的构成

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思维导图大纲

原型的基本知识

原型的分类

覆盖部位不同的分类

上半身称为上半身原型或衣身原型

下半身称为群原型或裤原型

覆盖整个躯干称为连身式原型

上肢称为袖原型

领子立领原型

年龄性别不同分类

儿童原型，成人女子原型，成人男子原型

服装种类不同分类

外套用原型，西服用原型，成人男子原型

国别不同的分类

长度分类

胸腰式原型，胸臀式原型

松量构成的不同分类

紧身原型（表皮原型）：胸围松在2cm内

半紧身原型（合体原型）：胸围松在6-8cm左右

松身原型：胸围松量在12cm以上

按腰省的不同分类

六省原型：立体效果最佳，平衡性最好。

四省原型：立体效果稍差，但应用性强。

按有无功能省分类

有省原型：有功能省(胸省、肩省)，合体衬衫、外套等。无

省原型：无功能省，T恤、运动服、羽绒服等

按平衡状态的不同分类

箱式平衡原型(新文化式原型)：原型的BL，WL与人体的胸围线和腰围线呈现水平吻合关系，且原型每一个结构面的纱向垂直与地面，即最终呈现的“横平竖直”状态。

梯形平衡原型(旧文化式原型)：目前.基本已不用。

按制图方法的不同分类

胸度式作图法、短寸式作图法和并用法

原型的特点

来源于立体裁剪，是服装最原始、最基本的结构;

满足人体正常呼吸量和基本活动量:

只是腰节以上半身结构:

衣身较合体，适合款式的多变性，总之具有吻合性、高调动性和设计性，覆盖面积广。

衣身原型结构的绘制方法

衣身原型各部位名称

衣身原型的立体构成过程

人台准备

坯布准备，

布料用量量取

绘制基础布纹线

绘制辅助布纹线

立体构成

前篇制作过程

后片制作过程

短寸作图法制作上半身原型

1、制图准备工作

以160/84 A人台为依据进行测量，首先需要在人台上贴辅助线。

以人台为依据进行测量长度方向尺寸测量：背长38cm，后腰节长40.4cm，后肩长36cm，前中长34cm，前腰节长41cm，前肩长34.5cm，BPL24cm。围度方向尺寸测量：领围 37cm，胸围84cm，腰围66cm，臀围90cm。

以人台为依据进行测量宽度方向尺寸测量：后肩宽38cm，后背宽34cm，窿门宽10.5cm，前肩宽36cm，前胸宽30.6，小肩宽12cm，BP点宽17.乳间距16cm，

高度方向尺寸：肩胛高（BNP到肩胛水平线距离）10cm，BP高（从胸宽线到胸围线的高度）7cm

简化法绘制原型

原型采用右半身状态进行结构制图。

号型160/84A

相关制图尺寸：背长38cm，胸围=84+2(生理松量)=86cm，腰围68cm，臀围90cm，肩宽38cm，领围 37cm，前腰节长41.5cm，BPL24.5cm。

胸度式作图法制作新文化原型

胸度式新文化原型腰省的绘制

简化法原型腰省的绘制

腰省量总合=(B/2+1+2.5)-(W/2)=11.5cm，和新文化原型一样共分配到6个位置，位置基本和新文化原型一致，故也分别用abcdef省来表示。各省对应的比例与新文化原型有较大差异，缘于原型的状态不一致，简化法原型是紧身原型，而新文化原型属于较合体原型，但腰部收省后均确保了布面纱线方向与地面垂直。

新文化原型中的相关问题说明

不使用量角器作图时肩斜度和胸省的计算方法确定前后肩斜度的方法

·前肩斜度

从SNP向左画水平线并取8cm，垂直往下3.2cm，链接SNP并延长前肩线

·后肩斜度

从SNP向右画水平线取8cm，然后垂 BL直向下2.6cm，连接SNP并延长为后肩线。

画胸省

将G点和BP连接，从点取B/12-3.2cm作为胸省的量。

原型的有关问题说明

与人体的吻合状态：

短寸法和简化法获得的原型状态相对一致，隶属于紧身状态，是人体数据信息的平面化表征。对于个性化定制服装来说推广性更佳。且简化法比短寸法更方便，兼具了便捷与准确。新文化原型也最大限度表征了人体信息，但与人体间有一定的空隙量，隶属合体范畴，原型上的某些数据与人体数据存在一定差异。

内在原理：

三种原型的内在形成原理一致，即最大限度表征人体信息，将立体转化为平面。

胸省的状态：

短寸法和简化法获得的原型对应的人体属于胸部较平的状态(短寸法比简化法更平)，而新文化原型对应的人体属于胸部较丰满状态。主要表征在前腰节长的差异性。

细节差异：

短寸法获得的原型数据更加接近人体，是人体数据的真实体现；简化法获得的原型数据中部分是人体数据，部分是通过换算而来的(与人体数据存在一定差异)；新文化原型是借助胸度式来获取大多制图数据，与人体真实数据间均存在一定差异。服装的属性基本可以容忍这些差异。

最小外包围概念：

对于紧身状态下，最小外包围=人体的背宽+隆门宽+前片的BP点宽；对于合体状态下，最小外包围=胸围+12cm

省损失量概念：

省损失量是指因为收腰省而导致的胸围尺寸的减少量。对于紧身状态下的原型(省损量也可理解为最小外包围的松量)，因为成型服装的胸部是紧紧贴合人体胸部表面的，因而服装规格胸围不能小于人体最小外包围，对于84cm的人体而言其胸围不得小于90cm(84+2呼吸松量+4-5省损量)，与腰部是否收省无关。

省损失量概念：

无腰省的紧身原型，省损量又可理解为最小外包围松量，此时服装成品胸围为90cm。对于有腰省的紧身原型，可理解为胸围因收腰省而导致的减少量，此时服装成品胸围为86cm。对于合体及以上状态的原型，省损量与胸腰差成正比(胸腰差18 ~12cm(以2cm跳档)，省损量2 ~1.4cm(以0.2cm跳档))。

原型成型后的状态：

均为箱型原型，这与东华原型是一致的，与刘氏原型(梯形原型)有区别。

腰省数量区别：

腰部六省原型是原型中与人体吻合度最佳的，因为成型后立体度最好，但存在操作复杂，不利于推广，更适合研究用。腰部两省或四省原型利于生产推广。

前后领围宽的差异：

人体颈部前倾及胸背部状态，使得人体前后颈围宽有差异(对于中间体而言，一般后颈围宽大于前颈围宽1cm左右)，对于原型而言，紧身原型前后领围宽差1cm，对于合体及以上原型，差值减少并可趋于相等。

衣袖原型结构的绘制方法

衣袖原型各部位名称

制图准备工作

画衣片的 BL线、侧缝线，将后肩点到袖窿线、背宽线拷贝，画线水平线。然后将前片线到侧缝线的袖底线拷贝，按住 BP关闭袖窿省，再拷贝从肩点开始的前袖窿线。

袖山高的取值方法

将侧缝往上延长作为袖山线，并在此线上决定袖山高度，袖山的高度是前后肩高度差的 1/2到 BL的5/6。

袖原型的具体绘制

中间体的手臂长50.5cm，考虑手臂纵向松量2~4cm，则设定袖长为53~55cm，本例中取AB=54cm，AC=14.6cm。

经测量可知：

前AH=20.9cm;后AH=21.8cm

取前AH尺寸=AE；取AD=后AH+1+★（★是受胸围大小的调节量，84cm 及以下时取0，8589 取 0.1cm)则绘制后得到的袖肥为 32.5cm

对合记号绘制

将前后袖宽各自二等份，加入折线并将袖山曲线拷贝到折线内侧，确认袖底曲线。取前袖窿线上到侧缝线的尺寸在前袖底线做对合记号，后侧的对合记号是取袖窿底、袖底线的●的位置，从对合记号起到袖底线，前后均不加入缩缝。

衣身原型结构解析

原型的构成要素

身幅与腰线

人体上半身外包围，即包含了胸围，也包含了胸围线以上的前腋点、后腋点和肩胛骨的突出尺寸。文化式原型身幅(B/2+6cm)中的6cm可以理解为胸围放松量，它是原型构成形态上的必要尺寸。

肩胛骨突出的人外包围尺寸会相应加大；如果肩宽较宽，前腋点和后腋点的突出程度会增加，外包围也会相应加大。

与体轴的倾斜度相吻合的柱面体周长b与垂直状态下的周长a相比会略小一些，同时腰线呈现为由前向后倾斜的状态。如果是制作上半身合身的礼服类款式，可以考虑采用该种与体轴一致的衣片构成形式。原型衣在着装状态下，保持腰线水平十分重要，这是原型应用变化的前提。在此基础上，可以进行多种纸样设计，如连衣裙、西装和大衣等。因此，对于原型构成来说，选择垂直的柱面构成形式更为合适。

胸省和腰省

领口弧线

是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线。在立体裁剪的过程中，需要边观察边决定其位置；在平面制图中，前、后领口弧线分别有对应的领宽和领深。制图过程中领口宽和领口深的获取：

方法一用柔软的树脂薄板切掉一个直角边后进行测量。

肩线

原型肩线的构成原则是在肩棱线的上方，顺沿肩斜平顺不牵强。平肩体型的纸样构成需要加入一定的松量，而溜肩体型，由于肩斜倾斜度较大，不能将人体的肩斜角度直接用于原型纸样。

影响原型肩斜倾斜度的人体因素主要包括人体的肩斜度、肩部向前的倾度及肩部厚度与同一高度位置正中厚度的差值。另外，多数情况下，原型的肩线在设定的过程中通常会比肩棱线略偏前些，从而造成原型前、后肩斜角度的变化。

文化式原型的肩斜度设定是前肩22°，后肩18°，与胸围的尺寸无关。这是由于胸围的大小与肩斜度之间的相关关系非常低，个体之间的差异较大，因此在原型肩斜设定的过程中，主要是以紧身原型的实验结果为基础，并考虑到了数据的覆盖率问题。

考虑到可以适合更多的人，同时由于人体在运动过程中肩部会向上移动，为了便于运动，文化式原型的肩斜设定比紧身原型的平均值取得略小些。

背宽、胸宽和袖窿宽的分配

设定袖窿的过程中，身幅(上半身外包围)被分配为背宽、胸宽和侧宽(背宽、袖窗宽、前宽=BP占宽。)三部分

袖窿深：

袖窿最低点的位置通常会从腋窝位置向下挖深一定的量。人体的臂根高度再加上服装与腋窝之间的空隙就构成了袖窿的深度。通常服装与腋窝之间的空隙量设定为2cm，可根据着装着的喜好和便于运动等不同要求进行调整。

袖窿深度的确定方法：

1 通过从腋窝向下一定的量来确定；2 利用臂根的深度尺寸，即后颈点至人体腋窝水平位之间的长度尺寸；③ 从腰线向上测量侧长的尺寸，通过背长减去侧长得到臂根的深度尺寸。

原型衣造型与原型纸样的关系

原型衣的形态

根据原型的外形特点，可分为腰部合身型、箱型和梯型三种。

原型衣造型与原型纸样的关系

旧文化式原型的后身为箱型，前面为梯形；新文化式原型为箱型基础上的腰部合身型。

腰省的分配及腰部合身的原型

如果将箱型及梯型原型的腰部处理为贴合人体，原则上来说就变成了腰部合体的原型。省道是将平面化的面料立体化，实现由单曲面到复杂曲面过渡的重要构成手段之一。通常平坦部位的省量较少，凹凸明显部位的省量较多。

立体裁剪法

通过立体裁剪的方法收取箱型原型的省道时，需要注意以下问题：

①保持腰线水平的状态下确定省量的大小。在操作的过程中，腰线很容易出现随体轴后倾的情况，一定要保证腰线处于水平状态。

②在收腰省的过程中，需要保证面向腰省的体表曲率中心，省道应呈垂直状态，即省道的中心线处应为直纱。同时，从前身开始依次收省。

③ 后身的省量通常会大于前身。从箱型原型过渡到腰部合身的紧身原型的过程中，背长会出现不足的状态，需要从肩部补充所缺长度。

④ 各突出点下方的腰省构成。将箱型原型与腰线之间的空隙分别捏合形成省道，依次为前胸省(a)，前腋点下方省(b)，侧缝省(c)，后腋点下方省(d)和肩胛后突点下方省(e)。在后缝位置通常也可以不设省，但严格地说，后缝位置会产生很少的省量，如果后缝处有分割，放置一定的省量比较好。

通过水平断面重合图计算省量

通过计算加入松量后的外包围与腰围之间的差数即可获得省量。

省量的支配

体型与腰省的分配

省量的分配比率随体型而变化。腰部的前后差随腰省构成比例的变化而变化，与腰省一样，前后差随体型的不同而改变。

体型分类与原型修正

原型的分类

在胸度式原型及并用式原型中，原型制图是利用胸围、背长及其他部位的人体测量值，并通过一定的公式来实现的，故胸围和背长相同的人，原型的纸样是完全相同的，细部的个体特性无法表现出来。而人体的体型却千差万别。因此，需要针对不同的体型进行不同部位的原型修正。依据差异部位的不同可做如下体型分类：

1.肩部倾斜度：平肩体、标准体、溜肩体

2.胸骨的突出程度：鸡胸体、标准体、含胸体1284.5 体型分类与原型修正一、原型的分类

3.背部曲率、乳房的大小：胸部反身体、标准体、胸部屈身体

4.躯干外轮廓曲度：反身体、标准体、屈身体

5.颈部的倾斜度：颈部前屈体、标准体、颈部后仰体

6.背部弯曲程度，平背体、标准体、猫背体

不同体型的原型修正

① 平肩

指肩斜度小的平肩体型。平肩由于SP高，颈部就显短。此时前长、胸宽也不足。

1.平肩体型的原型修正

原因和结果

·前后的袖山肩点抬高后，产生背面余量，胸宽和前长就显得不足了。

补正法

·在肩点处追加不足量。·拆开侧缝，在腰线水平状态下追加前长，在背面将余量捋到胸围线上，将肩点追加量用于抬高袖底。

斜肩体型的原型修正

斜肩、乳房丰满肩的斜度大的体型称为斜肩。斜肩者因SP位置低，颈部显长，前胸乳房丰满而前突。

原因和结果

前后肩点浮起。由于乳房丰满造成前长不足，前腰围线往上牵吊，又由于体厚度大，产生背宽、胸宽的余量。

补正法

.将前后肩点的余量捏起后修剪掉。

·拆开侧缝追加前长直至腰围线变水平。

0挖深前袖窿，捏起浮起的量，追加胸省量，最后画顺袖窿线，将肩点剪掉的量往袖窿底处推。

肥胖体型的原型修正

体型特征：全身皮下脂肪多的体型，与平均体型相比各围度都大的肥厚身体。背长相同的情况下，由于骼脊骨上部附带的皮下脂肪较多，因此上身看起来比正常体短。

问题点：在测量胸围时，一定要保证通过文胸水平测量,尤其是尽量保证经过体表曲度较大的后腋点下方时保持水平。相对来说,修正部位主要集中在：背宽与侧宽及胸宽的总体平衡、前长、背肩宽、胸点的位置、胸省、腰省等处。与旧文化式原型相比,新原型的胸省和腰省都是利用胸围计算得到的,，不需要进行太大的修正。

修正实例：一般肥胖体的情况下，原型未修正前肩宽会显得稍宽。多数情况下,下调胸点位置是必要的。模特 B 的肩宽大约修窄了1cm,胸点下调了大约 2cm。胸省大致保持不变。

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